Iguana iguana

Perdonatemi se inizio questo articolo con una nota negativa: prima di comprare un' iguana verde pensateci bene, o meglio ripensateci!

Infatti, pur rappresentando un tipo di sauro domestico, questo lucertolone, da adulto, raggiunge dimensioni da piccolo dinosauro (ed in tempi relativamente brevi). Prima di acquistare una di quelle simpatiche "lucertoline verdi" di 30 cm valutate quindi se avete a disposizione uno spazio sufficiente dove alloggiarle negli anni a venire. Non dite: "poi quando crescerà provvederò" perchè i mercatini on-line di rettili sono pieni di "docilissimi, bellissimi" esemplari sopra il metro di stazza che l'incauto acquirente non sa più dove mettere!
Fatte queste necessarie precisazioni veniamo al nostro beniamino.

Distribuzione

Iguana iguana è diffuso in Messico, in tutta l'America centrale e nel SudAmerica, occupando un vasto areale legato a temperature caldo-umide, la taglia media adulta raggiunge, e talvolta supera, i 180 cm di lunghezza (maschio decisamente maggiore), di cui quasi 2/3 appartengono alla coda. Per questo dovrete in breve tempo pensare ad allestire una teca di dimensioni adeguate.
Nei paesi d'origine l'iguana veniva (e viene) considerato alla stessa stregua di un pollo e quindi catturato per uso alimentare. Questa caccia, unita alle numerose esportazioni verso gli appassionati di animali insoliti aveva messo in serio rischio la specie che è quindi protetta dalla convenzione di Washington (ricordate i CITES in caso d'acquisto).

Gli esemplari che troverete in vendita derivano da allevamenti in cattività, anzi nei luoghi d'origine esistono numerose fattorie che li allevano a centinaia. Al momento dell'acquisto potrete, proprio per questo motivo, trovare una certa disparità di prezzi: quelli d'importazione sudamericana costano circa un terzo di quelli europei doc, che sono comunque sempre abbordabili. Inutile dire che questi ultimi sarebbero da preferire, perchè solitamente più sani e meno stressati dal viaggio e dalle spartane condizioni d'allevamento.
Resta il fatto che un iguanino sano si identifica facilmente: sguardo vivace, reattività ai movimenti e al cibo, coda in carne, feci solide, assenza di escoriazioni e dita integre. Se l'esemplare che avete adocchiato soddisfa tutti questi parametri compratelo senz'altro. Negli ultimi anni sono anche comparse alcune colorazioni selezionate, gialle, albine e blu, per cui potete ampliare ulteriormente la vostra scelta.

Casa dolce casa

Non fraintendete questo sottotitolo, l'idea d'allevare un iguana lasciandolo costantemente libero per casa è pessima! Anche se lasciarlo girovagare di tanto in tanto non nuoce, specialmente in estate.

Per il baby esemplare che vi siete procurati all'inizio può bastare un terrario di 80 x 50 x 60 cm ove potrà stare fino alla taglia di 70-80 cm, in seguito dovrete pensare a qualcosa di definitivo, dedicando loro un terrario a piena parete di minimo 2(lu) x 1(la) x 2(alt) metri.
Il materiale di costruzione del terrario dovrà essere in grado di reggere l'acqua per cui, se pensavate al legno, dovrete impermeabilizzarlo con impregnanti atossici dati in più mani. Se intendete creare un terrario a piena parete vi consiglio un bel lavoretto in muratura che risulterà senz'altro più funzionale.

L'arredamento dovrà essere spartano ed estremamente solido: poichè all'iguana piace arrampicarsi sarà sempre necessario un ramo/tronco di taglia adeguata ben fissato alla teca. Sul fondo potrete usare a seconda del gusto personale giornali/terriccio/ghiaietto da pulire localmente ad ogni deiezione. Sempre gradito un grosso recipiente con acqua pulita (ove berrà e farà il bagno). Poichè l'iguana ama temperature tropicali sarà il caso di creare un gradiente di temperatura usando spot o lampade in ceramica ad infrarossi (posizionate in modo che gli animali non possano toccarle) da un lato (con t° intorno ai 36°C), e semplici tubi fluorescenti UV dall'altro. Per garantire una temperatura media dell'aria ottimale (30° giorno e 20-22° notte) in teche di dimensioni considerevoli si dovranno aggiungere tappetini, e/o piastre radianti, e/o cavetti riscaldanti.
In terrari a piena parete sarebbe una soluzione ideale e di gran risparmio energetico l'inclusione di un termosifone dotato di termostato (tarato su 40°C) e schermato con una rete. Dico qui per inciso che a differenza della maggior parte dei rettili le Iguana sono incapaci di utilizzare la vitamina D presente nei preparati a base di calcio per cui vanno soggette ad una grave ipocalcemia se non vengono utilizzate lampade UV nel terrario.

Alimentazione

Di ricette dietetiche per l'Iguana ne esistono tante quanti sono i siti su questo rettile, quindi la regola d'oro è VARIARE. La base sarà sempre vegetale, con integrazione di insetti per i piccoletti (quotidianamente) e topi/carne per gli adulti (una volta alla settimana). Molti asseriscono che la carne è veleno e insistono su una dieta totalmente vegetariana, vi risponderò dicendovi che ad una mostra di rettili ho visto un'iguana adulta dare la caccia ai topi con la stessa rapidità e determinazione vista nei Tegù (se vi è mai capitato di vederne uno a caccia mi capirete!), ebbene quell'esemplare magiava topi da anni (oltre ai vegetali si intende) ed era davvero magnifico.
L'amico Emanuele M. mi ha confermato queste osservazioni con una sua mail: "Finalmente un'altra persona che ha avuto la mia stessa esperienza, io ho allevato per 4 anni un'iguana femmina (ceduta per servizio di leva), non ho mai avuto problemi, cresceva che era una bellezza misurava 130cm. e gli ho sempre fornito fin da piccola, oltre ai vegetali (circa 80%), anche delle proteine: camole, kaimani, grilli, locuste e quando era abbastanza grande anche piccoli roditori, un paio alla settimana. L'iguana in questione è ancora viva, ha 9 anni, è ancora in perfetto stato di salute, mangia anche dal nuovo proprietario un paio di topini alla settimana, e ha dei colori molti brillanti."

Comunque tranquilli: se volete evitare la carne, per la dieta degli adulti, non accadrà nulla, dovrete però badare ancor di più a variare la dieta vegetale che è notoriamente più povera: utilizzarete quindi 2/3 di verdure in foglia e 1/3 di frutta, tuberi, legumi, fiori. Non sovraccaricate le iguana di verdure a foglia scura tipo cavolo e spinaci (spesso caldeggiate dalla letteratura americana) perchè, anche se sono effettivamente ricchi in calcio, ferro e vitamine, è pur vero che il calcio si trova sotto forma di ossalati scarsamente digeribili.
I vegetali vanno tagliuzzati in modo da ottenere una dimensione facilmente appetibile dalle nostre iguane, e mischiati in modo che le nostre "furbette" non selezionino il cibo preferito lasciando tutto il resto. Purtroppo capita infatti che acquistando un esemplare mantenuto in negozio per qualche mese, questo accetti come cibo solo insalata. Si dovrà quindi rieducare il recalcitrante iguana partendo da un mix di insalata tagliuzzata e aggiungendo via via un volume sempre maggiore e vario di altri vegetali. Naturalmente la dieta dovrà essere integrata con calcio in polvere da aggiungere al cibo (anche quotidianamente per le piccole iguana, una volta ogni 4 giorni per gli adulti). Se volete integrare ulteriormente la dieta degli esemplari giovani più recalcitranti con vitamine del gruppo B (che stimolano l'appetito) potrete usare lievito di birra liofilizzato in polvere, o nei casi di esemplari deperiti, un complesso a basso dosaggio per uso umano tipo "katabios". Ottimo ricostituente per animali deboli e denutriti è rappresentato dall'uovo che andrà "sbattuto" in toto, guscio compreso, e mescolato ad altri alimenti.

Vita da Iguana

In natura le iguana si trovano di solito tra la vegetazione, spesso vicino a corsi d'acqua ove si rifugiano prontamente in caso di pericolo. I giovani esemplari hanno colorazione verde per celarsi tra il fogliame, crescendo tenderanno sempre più ad un colore grigio-marrone che le rende più mimetiche sul terreno o tra i grossi rami. Come per la maggior parte dei sauri, anche i maschi adulti di questa specie sono territoriali per cui in cattività si potranno allevare solo a coppie, o in harem di più femmine ed un maschio. Visto però che anche le femmine sono leggermente territoriali lo spazio richiesto supera abbondantemente quello che la maggior parte di noi ha a disposizione.

Gli allevatori professionisti preferiscono comunque avere più di un maschio perchè la vista di un rivale stimola il comportamento riproduttivo. Acquistando un giovane esemplare si farà quindi caso alla larga squama sottotimpanica, che nella femmina è di dimensioni minori, onde selezionare la probabile coppia. Se desiderate prendere un solo esemplare tenete comunque conto che le femmine, da adulte, hanno dimensioni minori e carattere più tranquillo.
Di recente si vedono spesso stupendi esemplari (quasi sempre maschi) selezionati in cattività per la colorazione azzurra presente nel sottogola e sul dorso, di solito non hanno prezzi molto dissimili da quelli con colorazione selvatica per cui ve li consiglio.

Anche se sono personalmente contrario a maneggiare i rettili, nel caso dell'iguana vi consiglio di farlo regolarmente fin dai primi giorni: solo così vi ritroverete, qualche anno dopo, con un dinosauro domestico! Esemplari adulti di importazione, o che comunque hanno avuto scarse interazioni con l'uomo, si dimostrano infatti nervosi e aggressivi frustando con la coda, artigliando e mordendo.
Nel maneggiare il vostro iguanino state ben attenti a non afferrarlo per la coda perchè, come avviene nelle lucertole, potrebbe rimanervi in mano. La coda in seguito ricrescerà, ma sarà più corta e grigiastra.

Riproduzione

La riproduzione di questo lucertolone richiede parecchio spazio in quanto è assai utile avere almeno due coppie adulte. Dopo un periodo (50-60 giorni) di stabulazione a temperature lievemente più basse, ottenute spegnendo o ri-tarando i sistemi riscaldanti (t° media dell'aria 25°C, lasciare comunque accese le lampade della zona calda), si riporteranno gli esemplari alle temperature standard e si immetterà una coppia nel terrario dell'altra: si osserverà quasi immediatamente un combattimento rituale con i maschi che si fronteggiano rizzandosi sulle zampe, appiattendo il corpo in modo da apparire più alti, ed inscurendo la plica del sottogola (anche le femmine potrebbero mostrare segni più modesti di aggressività). Prima che il combattimento prosegua, facendosi più cruento, si riporterà la coppia "ospite" nella sua teca. Questa manovra darà ad ambedue i maschi l'impressione di aver vinto il combattimento e li stimolerà ad accoppiarsi con le rispettive consorti.
Durante l'accoppiamento il maschio afferra con la bocca la femmina sulla nuca. A distanza di 50-100 giorni (dipende da temperatura e dieta) la femmina si preparerà a deporre le uova, ve ne accorgerete perchè un paio di settimane prima smetterà di mangiare bevendo invece moltissimo. In natura la femmina preparerebbe una buca lunga 1-2 metri ad una profondità di circa 60 cm, ma in cattività si limiterà a seminare le uova (in media 40) per tutto il terrario. Le dovrete quindi raccogliere prontamente e deporre in una vaschetta contenente torba o vermiculite umide.

Le uova (25x35 mm) dovranno essere posizionate nello stesso senso alto/basso in cui sono state deposte e seppellite solo per metà nel substrato. La temperatura d'incubazione potrà oscillare tra 28 e 31°C. E' normale che parte delle uova possano ammuffire per cui è bene posizionarle in modo che non siano a contatto l'una con l'altra. La schiusa avviene dopo un periodo di 90-120 giorni, quindi abbiate pazienza. I piccoli possono impiegare anche 24 ore prima di liberarsi del guscio del loro uovo, per cui pazientate prima di tentare salvataggi inopportuni. Spesso potrete notare la presenza del residuo del sacco vitellino, in corrispondenza dell'"ombelico" che verrà completamente riassorbito e perso in pochi giorni. Dovrete quindi provvedere ad allestire un nuovo alloggio (o meglio più alloggi per pochi esemplari) con condizioni di umidità e temperature simili a quelle richieste dagli adulti. Sarà quanto mai necessaria un'irradiazione UV sia essa artificiale o naturale (se avete un giardino perchè non preparare loro un recinto per la bella stagione?).

I mini-iguana cominceranno a nutrirsi entro una settimana dalla schiusa. Gli allevatori consigliano inizialmente di usare un mix di insalata, spinaci, tarassaco (sia foglie che fiori), alfa-alfa (farina o pellettati di erba medica), uniti a dosi ridotte di carote e mela grattugiate, carne tritata e calcio vitaminizzato. A questi sarebbe bene aggiungere qualche insettuccio (grilli, kaimani, camole) quotidianamente. Come ho già detto, crescendo le iguana osserveranno una dieta sempre più vegetariana.

Conclusioni

L'Iguana tra sole... ed insalata

Una storia travagliata

Salve a tutti. Innanzitutto voglio presentarmi, mi chiamo Stefano (Snake per gli amici) ho 18 anni e vivo a Roma. Ho una grande passione per gli amici insoliti, ed è proprio di uno di questi che voglio parlare, quello che secondo me ha un pizzico di fascino in più, e che con la sua bellezza è riuscito a rapirmi e a guadagnarsi un posto nella mia vita (oltre che nella mia camera!). L'IGUANA.

La mia passione per gli amici insoliti e quindi per le iguane risale a circa 4 anni fa, quando, in uno di quei pomeriggi dove non sai mai che fare, entrai per caso insieme a degli amici in un negozio di animali esotici. Rimasi affascinato: per me quegli animali esistevano solo su Quark o al circo, e non mi era mai capitato di vederli così da vicino. Tra le varie teche ce ne fu una che destò in me una certa curiosità. All'interno di essa infatti c'erano tanti piccoli draghetti verdi, che quasi si mimetizzavano con le foglie. Rimasi affascinato, chiamai un commesso che mi spiegò che i draghetti in questione si chiamavano iguane, animali originari del Sud America. Ne volevo uno a tutti i costi, ma purtroppo non avevo calcolato l'intoppo: Mamma e Papà (a cui voglio un bene dell'anima sia chiaro!) che purtroppo non condividevano e non condividono ancora oggi questa mia passione (anche se hanno fatto dei notevoli miglioramenti da allora!).

Niente, non riuscii a convincerli, così anche senza iguana la mia passione per i rettili prendeva pian piano piede. Leggevo articoli, aspettavo con ansia i documentari specifici, e tante altre piccole cose che mi fecero imparare a conoscerli meglio. Finalmente 10 mesi fa le 'truppe nemiche' cedettero e si lasciarono sfuggire un "noi non vogliamo averci niente a che fare però!!" E così ormai da quasi un anno ho una bellissima iguana verde femmina (credo) che ho chiamato Zora.

Alcuni consigli

Siccome all'epoca dell'acquisto conoscevo sì i rettili, ma sapevo ben poco di allevamento in terrario, me la cavai con qualche informazione data dal negoziante e con delle notizie su internet (purtroppo però non conoscevo ancora questo bellissimo sito), ma la maggior parte delle cose le imparai con l'esperienza, e riguardo a questo vorrei dare dei piccoli consigli a chi si vuole avvicinare a questo bellissimo rettile.

• La cosa più importante, che nessun terrariofilo serio si stancherà mai di ripetere: l'iguana è un animale che ha bisogno di molte cure e soprattutto di MOLTO spazio (gli esemplari adulti maschi possono raggiungere la misura di 150 cm. per un peso di 3 kg. Mentre le femmine si fermeranno intorno ai 120 cm. con un peso di 2,5 kg. circa). Quindi MI RACCOMANDO valutate bene le vostre possibilità prima di lanciarvi all'acquisto per poi ritrovarvi dopo 2 anni a cercare di venderla o peggio ancora abbandonandola (destinandola quindi a morte quasi sicura).
• Quando andrete ad acquistarla con tutta l'attrezzatura necessaria, consiglio a chi ha la possibilità, di andarci con un amico o un conoscente competente in materia. Questo perché i venditori (non tutti sia chiaro) tenderanno a consigliarvi il materiale più costoso ed a volte inutile, mentre un amico competente potrà farvi risparmiare qualche soldo!

• Una lampada riscaldante: io consiglio vivamente gli spot, riscaldano molto e non danno fastidio all'animale, importante posizionarlo in modo che la nostra iguana non ne venga a contatto, magari coprendolo con una rete metallica(le temperature che dovremo riprodurre nel terrario dovranno essere 30° di giorno e intorno ai 22° di notte)
• Una lampada neon a raggi uvb: questa svolgerà il compito del sole all'interno del terrario, dando la possibilità al nostro amico di sintetizzare la vitamina D3. Un altro consiglio vivissimo: in estate tenete spente queste lampade e fate prendere alla vostra iguana il sole vero, vi ringrazierà in eterno!
• Il fondo per il terrario: io non amo molto i fondi naturali come sassolini, ghiaia o terriccio e personalmente ho preferito per la mia Zora i tappetini verdi in erba sintetica. Sono comodi da pulire e danno un effetto più naturale al terrario, poi la scelta starà a voi, l'importante e che il fondo sia sempre ben pulito!
• Le varie ciotole: una per il cibo (io uso una normale ciotola di plastica, è capiente e non si scalda così da non far marcire il cibo). Una per l'acqua ( l'iguana berrà poco ma una ciotola di acqua fresca le tornerà sempre utile) e una grande, sempre riempita con dell'acqua, consiglio quelle di plastica, servirà per farci immergere il nostro amico, e se la posizioneremo sopra ad una fonte di calore come una resistenza sotto al fondo servirà anche a far salire il tasso di umidità nel terrario, che ricordo non deve scendere sotto al 60% e che dovrà essere innalzato sino all'80% circa nel periodo della muta (per l'umidità e per la temperatura consiglio di mettere nel terrario 2 termometri, li troverete ad un prezzo accessibile in tutti i negozi specializzati).
• Tronchi e arbusti: all'inizio pensavo non fossero indispensabili, ma andando avanti ho scoperto che l'iguana, essendo un animale arboricolo, ama starsene a penzoloni sui rami a prendere il sole o a riscaldarsi, e starà proprio a noi sbizzarrirci per trovare rami ideali e posizionarli a nostro piacimento dentro al terrario, facendoli sempre sviluppare in altezza.( Un piccolo consiglio, se decidiamo di procurarci i tronchi da qualche albero sarà bene disinfettarli per evitare di introdurre nel terrario insieme al tronco qualche minuscolo parassita che potrebbe causare delle noie al nostro piccolo amico. Se i tronchi non sono eccessivamente grandi una scaldata al forno a 180° per qualche minuto andrà benissimo!

Gli accessori indispensabili possono fermarsi qui, per il resto (sassi, sfondi, tane, piante etc..) lascerete sfogare la vostra fantasia per rendere il vostro terrario, e quindi la casa della nostra iguana sempre più bella!
Per quanto riguarda l'alimentazione posso dirvi che l'iguana è un'animale prettamente vegetariano, ma quando crescerà qualche preda viva come grilli o camole non gli dispiacerà di certo. L'importante comunque è variare e non essere ripetivi, la nostra iguana dovrà imparare a mangiare tutto! In giro troverete sicuramente ottime diete da somministrarle, ricordatevi che soprattutto negli esemplari giovani, ogni pasto (vegetale intendo) dovrà essere rinforzato con un apporto vitaminico (ci sono degli appositi prodotti da spargere sui pasti).

1. Non sono un veterinario
2. La mia iguana non si è ancora accoppiata e quindi tutto quello che so a riguardo l'ho letto (proprio qui sopra c'è un bellissimo paragrafo sulla riproduzione).

Ricordatevi comunque che ogni volta che noterete qualcosa di strano nel vostro piccolo animale dovrete non esitare a chiamare o ad andare da un veterinario, male non gli farà di certo!
Ricordate anche che l'Iguana è un animale come tutti gli altri, e non deve essere amato e curato meno di un cane o di un gatto. Vedrete che andando avanti questi draghetti vi daranno molte soddisfazioni!
Sperando che le mie informazioni possano tornare utili a qualcuno e che abbiate gradito questo articolo, saluto e ringrazio!